“走吧，走吧” --佛罗里达游记四

“走吧，走吧” 

--佛罗里达游记四

旅行的意义

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12月27日

从帐篷中醒来，早上7点15分。钻出帐篷环顾一下四周，密密麻麻的分布着五颜六色的帐篷。这是离开的前一天，也是在Key West的最后一天了。

上午去玩了Parasailing，被人肉放风筝在天上转了一圈。之后又在海边晃了一圈就准备返回迈阿密了。

回去的路上终于没有下雨，虽然还是多云，但好歹让我有机会看看两边的风景了。从Key West刚开出来是一连串岛屿组成Lower Keys，水天相连，风景甚好。开到离Key West大约40 mile的地方有一个州立公园Bohia Honda State Park，在Seven- mile bridge的西边。都说去Key West的风景在路上，那么这个公园应该是这一路的精华所在了。公园几乎覆盖了其所在的整个小岛，沙滩建在岛屿围成的海湾里，有了岛屿的阻挡，几乎没什么海浪，阳光的照射下，海水缓缓的变换着颜色。我特意去看了公园的露营营地，每个camping site都在海边，三面被树木围上，一面朝向大海，想来晚上住在这里观海听涛，必然无比惬意。

从公园出来已经临近日落了，紧接着就是著名的Seven-mile bridge 曾经号称世界上最长的跨海大桥，但如今已经被其他的桥远远超过了。虽然一条车道上的速度并不是取决于我的，好在一路顺畅，竟然让我在太阳落下之前开到了大桥的另一端。Seven-mile bridge 有两座，现在游客可以走上已经废弃的旧桥上。两座姊妹桥平行的伸向远方，一座车辆川流不息，另一座孤寂的横卧海上任凭风打雨淋。跟巨大的桥身相比，桥上人已经微不足道成一个个小点，似乎在这座桥最后的岁月里，来这里看上最后一眼。

我在桥头停下车，回看今天的日落，那是在云彩中进行的，虽然看不见太阳，但是晚霞的颜色的变换却暗示着它身后的太阳的徐徐下落，终于，太阳在海面和云朵之间挤出了一条缝，向桥上的人们招了招手就匆匆下去了。

我开始最后一段1号公路的旅程。

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车过Marathon，天已经全黑了。这一段路只有东西两条车道，对面的车居然出奇的多，一辆一辆的接着长龙，一道接一道刺眼的灯光把我照得很晕。而前方的车已经看不见了，只留下两个红色的车灯在我眼前摇曳。路是直的，车速不变，那两个红点在黑夜的背景下就像黑布上的两个红点一动不动。我盯着前面，困意一下子上来了。

睡意是在人需要休息时提醒自己的，它本来是有助于人类的生存，而此时睡眠显然成为人类进化的一大缺陷。在如此危险的时候，居然没有任何办法把困意赶走。两边是黑漆漆的未知，就连紧急停车也变得不那么容易。我用尽全力睁大我的眼睛，可是上下眼皮却不听使唤地不时地互相靠近。此时我唯一清醒的意识就是知道我已经不清醒了！对面一辆接一辆的车想我直奔过来又呼啸而过，这种有节奏的呼啸声竟然成了催眠曲，或者说是催魂曲。我知道，只要我有一秒钟的打盹，就要么和对面的车擦出火花，要么就和右边的大海激起浪花了。

我不停的提醒自己不能睡，可是不论我把音乐开得多大或者把车窗开得多大，都仅仅像是在在和睡魔做得垂死挣扎，只在做出动作之后的5秒钟有一瞬间的清醒。这样的煎熬持续了不到一个小时，我却觉得想熬了几个昼夜一样艰难。

终于开到Key largo，我赶紧找了个加油站拐进去休整一下，停下车，熄了火，确认我还活着，一种劫后余生的感觉。

后面的路已经变成四车道了，中间也有了护栏。没有对面车灯的催眠，我的睡意很快退去了。海风终于把我吹清醒了，我开始享受夜行海上的乐趣了。

车开过最后一座桥，Florida Keys终于走完了。回到迈阿密，在酒店住下，总觉得看海的心意犹未尽。原来计划是最后一天真去大沼泽国家公园的，可是临时改变主意，明天去Key Biscayne，再看一眼最后的大海。海痴病犯起来真是没得救了。

3

12月28日

来到Key Biscayne已经是中午。Key Biscayne是一个离迈阿密很近的州立公园，很多迈阿密当地人都来这里游玩。公园的标志性建筑是一座灯塔。灯塔建造两百年前，顺着金属台阶向上，来到灯塔最高处，风变得异常猛烈。我紧紧抓着栏杆绕灯塔一周，东边是一望无际的大西洋，西边是迈阿密城市的天际线，脚下是一条长长的沙滩，延伸到远处的森林里，所谓海景城市尽收眼底。

下了灯塔，我仔细看了灯塔的介绍。在几百年前，美国黑奴最悲惨的时代，当时的废奴主义者秘密结社，组建了营救黑奴的地下组织，叫做 Underground Railway，他们从美国各地把黑奴解救出来，然后偷偷的把他们送到北方的加拿大或者南方的墨西哥和加勒比海地区，而这个灯塔就是Florida Underground Railway的终点。当年，一批一批的黑人被送到这里，然后再偷偷在此地下海，远赴重洋，前往巴哈马，古巴，波多黎各，离开这个充满苦难的大陆，重新找回属于他们的自由之地。

站在此地，抬头看看屹立百年的灯塔，再去感受这段历史，便突然有了奇妙的感觉。

就像现在，成群结队的人们在这里观光，情侣们欢笑，孩子们嬉戏。而几百年前，就在我站的地方，却是一个充满了沧桑的离合之地。你每读一行文字，就越可以清晰地感觉到曾经发生在这里的故事，或是白人奴隶主提着灯四处寻找躲藏在黑暗中的奴隶，或是三五黑人驾着舢板不顾前面的狂风巨浪向着自由划去，这可能是一个历经艰难重获新生的振奋人心的故事，也可能是一个虽逃出魔爪但一不留神却葬身鱼腹的悲壮的故事。这些故事就发生在这里的主人公，虽然他们与我们没有相遇，但并不是因为地点的不同，而只是因为时间的错位。倘若声音可以在时间里延伸，你也许就听到了劫后余生的狂喜和精疲力竭的嘶喊。

你再往前多想一步，几十年后甚至几百年后，这个灯塔之下是否还会发生着另外动人心魄的故事呢？未来，正因为其不可知，你即使向前看去，却是雾气重重，你知道要发生，却不知道要发生什么。你越是好奇，时间就越是从容的拖延你的耐心。

于是，便发现，旅行竟有了多一重的意义。你每走到一个地方看风景时，那里便是这地球上三维空间里的一个坐标，海洋，高山，草原，森林，城市…可是当你把换一个维度去看在你做站的地方曾经发生的故事，那便像是在历史长河中的一次旅行，虽然不能亲历，但是所有的文字音像遗迹文物都在带着你做一次穿越时空的旅行。 于是所有的空间上所有时间上的原子都在这里在此时此刻交汇到了你脚下的一点。你虽然无法走遍世界上的每一个角落，你也无法经历过去的任何时刻，但是你在这四维空间里的每一次旅行都已经把这宇宙中关于这一点的一切经历了。这是多么奇妙的事！

4

回来的飞机上，把几天发生的事情在脑海里整理了一遍，各种景象感悟最终汇成这样的万言长文。

本来写了这样的游记也不敢分享出来，既无攻略也无行程，不知所云，胡言一通。正如杨绛先生所言，“你的问题在于读书太少而想得太多”。每次看到这句话，简直如芒在背，不寒而栗， 这样一针见血，实在让我面红耳赤。唯一让我有勇气写点东西的就是，也许在很多年之后再回头看看当年，才能确信自己有过的因为文字的记载而未曾抹去甚至清晰可见的记忆。

END

(这位同学，内什么，都看到这了，还不点个赞吗？:-p)

“走吧，走吧” --佛罗里达游记三

“走吧，走吧” 

--佛罗里达游记二

无语对沧海，把酒话斜阳

12月26日

1

我睁开眼，天还没亮。露营的好处之一就是在没电没网的时候远离现代化带来的烦扰，回归到日出而作日落而息的最简单的生活状态。

今天要去Dry Tortugas National Park，俗称干龟岛。干龟岛离Key West 100多公里，是美国大陆向墨西哥湾延伸的尽头，只能坐船或者坐飞机到达。由于计划的太晚，船票已经卖完了。不过这种远离人烟的地方对我有致命的吸引力，我只好痛下决定，花了300大洋订了水上飞机的tour。

说起水上飞机，其实几年前就有机会坐一次，那是从维京群岛到波多黎各。当时网上一篇游记说，他们坐的水上飞机有一个英姿飒爽的女机长，并附了照片一张。可惜那次也是没买到票，于是就错过了。但是，我还一直记挂着那个游记里的英姿飒爽的女机长，以至于我总是觉得只要是水上飞机就一定有一个英姿飒爽的女机长，所以我总想去坐一次水上飞机好看看那个英姿飒爽的女机长，今天我终于有机会会一会那个英姿飒爽的女机长了！想一想还有点小激动哦！

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我住的地方在Sugarloaf Key，开车去Key West机场还需要半小时。收拾好帐篷，7点准时出发。

虽然地处热带，但是十二月的阳光都跑到南半球了。已经7点，但是太阳还没有升起来。我一路向西，背着太阳升起的方向开去，一路上的海风把我吹的格外清醒。

一道耀眼的光直射我的眼睛，我撇了一眼后视镜，太阳出来了，在后视镜里缩成了一个橘红色的圆，静静的点在海平面上，大海在初升的阳光的笼罩下竟然显得格外的宁静。路边看日出的人却格外激动，开始欢呼起来，还鼓起了掌。不知道为什么，大自然最平常的故事往往给人们最大的感动。

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水上飞机上做了八个游客，加上一个顺道去干龟岛的工作人员，还有一个穿拖鞋的男机长，没错，拖鞋，一点也不英姿飒爽。

飞机飞出Key West，下面的海水居然清晰见底，拖鞋机长兼导游向我们介绍，这一块地方都是珊瑚礁形成的，长达20英里，水深只有3到5英尺。海水深浅不一，折射出海水色彩斑斓非常美丽。在飞机上可以很清楚的分辨珊瑚礁的形状，两块大的珊瑚礁的形状大多是互补的，中间的海水较深看上去就像海洋中的河流，而这些河流上也点缀着一些小船，那应该是出海带游客snorkeling和scuba diving的游船。海上还镶嵌着一些小岛，在蓝色的海水中点缀这一些墨绿。更惊讶的是我居然看到了一艘沉船，长年累月的海浪和阳光已经把沉船修炼成了暗棕色，船体静静的躺在水下，只有一只桅杆高高伸出海面，在一望无际的大海上显得格外突兀。

大约四十分钟，到了干龟岛上空了。飞机上鸟瞰，蓝色的海水，金色的沙滩，一座暗红色的城堡成六角形沿着主岛的海岸建造，城堡中间的草坪是别样的绿色，这样艳丽的色彩组合在广阔的海天之间，据说摄影专业人士管这种叫做谋杀菲林。不过有时候，我看到美的令人窒息的风景，手里的相机也窒息了，大概是想把最美的东西照到脑子里而不是相机里 。

岛上限制人数，我们是今天的第一批。除了几个国家公园的工作人员和几个在岛上Camping过夜的人，整个岛就只剩我们了。Visitor Center的牌子简陋得很难发现，我又是哐哐哐，三个章下去，这才发现日期还是昨天的。不过这里可不是到此一游了，这是我愿意花上几天的时间好好的呆着。

小时候，我总是幻想着像鲁滨逊一样，万一哪一天我要是也流落的荒岛上，我要怎么生存。显然，这样的碧水蓝天金黄的沙滩婆娑的椰影对于我们这样的游客是充满魅力的，但是我若在这岛上住上半年一年，没淡水没食物，我还能看惯这样的风景吗？

岛上的城堡是两百年前西班牙人建造当做舰船修整的基地，后来由于火炮技术的革新，这样的城堡渐渐失去了军事价值便荒废了。美国接管之后，城堡变成了一座海上监狱，当年刺杀林肯的三个嫌疑犯就关押在这里。说来有趣，这种关押重罪犯的地方往往不是荒漠就是孤岛。而这种远离人世的地方却往往激发出各种关于生命和人性的离奇故事和人，比如伊夫堡的唐泰斯，比如西北大漠的陆焉识。

岛上停留只有两个半小时，我花了一个半小时参观一个小时去snorkeling。不出意料的，水中很多的鱼和珊瑚就不用说了。不知道snorkeling这种活动是谁发明的，这种在海洋里和其他的生命一起游弋的感觉实在比在水族馆参观好太多了。

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回到Key West是中午了。我先去了号称美国大陆最南端的South point。这排队照相的人多得想在抢感恩节deal一样。我对这里的South point本来就无感，两年前在夏威夷大岛的South point，荒无人烟，一望无际的苍凉，狂风怒卷黄沙，听惊涛拍岸，看熔岩入海，那气魄比这个破柱子不知道高到哪里去了。拍两张照片，掉头走人。

下一站海明威故居。

如果用一句话来形容参观海大师故居的感受，我只想说，大师，我们做朋友吧。那故居，前庭后院，砖楼瓦房，雕梁画栋，奇花异草，院子里至今还有整个Key West最大的私人游泳池。室内也是装潢别致，从哪里哪里运来的吊灯，用什么什么木材做的桌子，林林总总，尽显土豪风范，当然，是有文化的土豪。

海大师的写作间在一栋独立建筑的二楼，当年海大师就在这里写下了《丧钟为谁而鸣》,《乞力马扎罗的雪》等著作。我唯一看过一部海大师的是《老人与海》。当时年少，感觉情节非常简单，就是一个打渔老头，每天高高兴兴出海去，垂头丧气回家来的故事，总觉得不够引人入胜。后来再读，却被老人的精神感动，一种不断挑战自我极限的魄力。当老人带着一具鱼的白骨和一艘破烂不堪的渔船回来时，那却是一幅最令人尊敬的画面。人们总是倾向于在自己力所能及的范围内获取所谓的成功感，游刃有余，轻松惬意，而那些不断突破自己极限的人却屡屡经历失败。其实，原地踏步出来的成功除了满足心理上的虚荣就毫无用处了。小到一个人的成长，大到人类文明的进步，每一个踏入黑暗里的蹒跚的脚步都比在光明中的奔跑更令人感动。

海大师61岁的时候用一颗子弹结束了自己的生命 。普遍的说法是海大师的自杀是因为抑郁症导致的，或者说是海大师由于身体和精神上的伤害对自己的写作乃至生活丧失信心，于是选择了早日离开。我曾对作家自杀这个耐人寻味的课题做过专项学术研究，简单的说，结论是我由原来的不屑于他们对生命的不敬，转变为敬畏他们思想上的遥不可及。换句话说，我这样的肉体凡胎在他们眼中就是苟延残喘于世上罢了。伟人多抑郁，他们未必是因为身上的负担太重，也许只是参透了生命的意义而已。

不过，唯一让我不能接受的是海子，当年在山海关横卧铁轨，火车呼啸而过，诗人灵魂出窍。我本以为这是最符合海子精神的死，但是我最近看到对于海子的报道却让我大失所望。据说，当年气功在中国盛行，海子修练气功，走火入魔，总觉得有人要加害于他，结果受不了压力，卧轨自杀了。这报道再写下去就可以当做作为某某功反面教材使用了。好在这也是一家之言，或是事实，或是谬误，无论如何也不能阻止我等俗人继续地幸福地苟延残喘下去鸟。

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海先生故居出来，我就在Duval Street上闲逛了。街上有很多Gallery，各种流派各种风格都有，有已经成名在各地开展的画家的画展，也有在Key West生活了20多年靠卖画为生的小作坊。逛到黄昏时分，我在海边的酒吧坐下，跟所有人一样，一起等待着号称日落故乡的那一刹那。

日落时分，海风伴着飞鸟，椰林遥望帆影，暮霭醉了流岚，所有最美丽的景象融合在一幅缓缓流动的水彩画里，留给画前的人一种无语对沧海，把酒话斜阳的意境。我不忍去描述海上日落的美丽，这不是文字和照片可以传达的。只有身在其境才能明白为什么在最后一缕余辉落入海平面之后，这些看着落日的人们会涌出那种催人泪下的感动。

                              

To be continued …

“走吧，走吧” --佛罗里达游记二

“走吧，走吧” 

--佛罗里达游记二

“你问我要去向何方，我指着大海的方向”

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今天是12月25日，圣诞节，天气晴朗，风和日丽，万里无云。

我上小学时几乎每一篇作文都是这样开头的，有时候还会加上五星红旗迎风飘扬。可是今天不能这样写了，满天的乌云笼罩着迈阿密，这种睁眼说瞎话的写法连新闻联播都不好意思播了。

今天目的地，走US-1去Key West。

临走之前，我再去看一眼白天的South Beach有何不同。 经过一夜的酝酿，风终于开始猛烈的刮了。海浪一阵比一阵高，压抑的乌云伴着大风像是要把海滩上的人都赶走。不过任凭它风吹浪打，还是有不少人垫着浴巾躺在沙滩上享受着乌云浴。这完全不是度假胜地应有的景象，我走在沙滩上想想前一天晚上的宁静与安逸，有一种时空错乱的感觉。大海呀，白天的你这么狂浪，晚上的你知道吗？

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在海边的餐馆吃过饭，我上路了。从迈阿密到Key West一共160英里大约需要三个半小时，一路都在海上驰骋风光无限，我准备一步一个轮胎印的把美丽的风光都看遍。

第一站，就是一个人迹罕至的国家公园，Biscayan National Park。这个国家公园95%的面积都是在海上，主要也是需要坐船参加的一些水上项目。但是公园的网站上却通知现在码头维修，所有的水上活动都暂停了。可是，我还是义无反顾的要去一趟，因为我手握一本国家公园护照，每逢国家公园必去盖一通关文谍，因此渐渐便患上成了国家公园盖章依赖症，不盖章就感觉没来过，盖了章就好像任务完成了。

从迈阿密海滩出发，一路高速前行，穿过迈阿密Downtown，伴着音乐哼着小曲吹着海风，惬意非常。

车里音响传出的是Mariah Carey。我眼里的MC绝对是欧美女歌手里登峰造极的一位了。三年前，我去听Mariah Carey的演唱会，一个体育馆里坐了大约只有一半人，我买的最便宜的票居然可以免费升级到前排，于是感慨天后风光不再。四十岁的天后出场，看上去和心目中的判若两人，略显臃肿的身材穿着金光闪闪的衣服，让我不忍直视，当年的灵气和自信早已不在。歌声依然动人，但标志性的高音已有些力不从心。演唱会持续了一个多小时便草草结束了，我带去的一百二十分的热情只剩下了一半。

MC的巅峰时代大概就十多年，Youtube上有人做了视频对比了20多岁的MC和现在的MC，那种百转千回透彻明亮的海豚音已经没有了，取而代之的是竭尽全力飙高音的嘶喊，于是只能承认这世上已经没有只属于MC的完美嗓音了。我看了那个视频，心中一阵酸楚，因为你看到是一个人非常非常努力之后的无能为力，甚至希望MC就应该在那个最辉煌的时候急流勇退，留下属于一个时代的声音。我不知道MC如果回看当年的自己是什么感受，时间简直是比杀猪刀还要残忍的东西，你只能眼睁睁地看着时间夺走原来属于你的东西，然后无能为力地痛苦地接受现实。比一个传奇的消失更痛心的是看着这样的传奇堕落成平凡。

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到了Biscayan National Park，冲进Visitor Center。哐哐哐，三个章盖了下去，心里终于长舒了一口气，总算没有白来！公园值班大妈耸耸肩，“很抱歉，现在不能坐船了，今天你只能在岸边看看了”，我也配合的撇了撇嘴，心里想，没关系，我就是一盖章的。

值班大妈还饶有兴致 的给我介绍了摆在桌子上的一排动物头骨化石，当说到一种叫马希马希的鱼时，突然两眼放光道，“这鱼很好吃，如此好吃，真的真的好吃！”那眼神仿佛已经让我感觉到她就坐在兰桂坊海鲜酒楼，店员推着小车彬彬有礼地端上了一盘菜，揭开盘盖，热腾腾的蒸汽混着海鲜的香味向鼻子和嘴巴钻去，等蒸汽散去，竟然是清蒸姜葱比斯坎马希马希鱼！好吧，我咽了下口水，太入戏了。。。反正就冲大妈这么神往的话，我不去品尝一下实在对不起国家啊。

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出了国家公园接着向南，跨过一座大桥就进入Florida Keys的岛链了。大桥连接着在佛罗里达半岛和Florida Keys，把美国1号公路向海里延伸了200多公里。车驶过大桥最高点，两侧是湛蓝的海水，身后是葱绿的沼泽，前方是珊瑚礁形成的一串一串的岛屿。正好崔健的歌，“你问我要去向何方，我指着大海的方向”，吹着海风，一路向前。

开过大桥开始下雨了。

我原计划把这条美丽的岛链上所有的公园都扫一遍。可是第一个公园就宣布了我计划的破产。Coral Reef State Park是一个以珊瑚礁闻名的公园，公园的宣传册上一座沉入海底的雕像相当的震撼。我到公园入口时，看门的老奶奶慈祥地对我说“小伙子，改天再来吧，今天的水上活动都结束了，而且下雨公园也不好看了。”犹豫了一下，我还是掉头走了，反正一路上都是风景了，也不在乎这一个地方了。

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在海上开车，伴着音乐有一种海阔凭鱼跃，天高任鸟飞的惬意。

小红莓。喜欢王菲的人应该都会喜欢小红莓。Dolores的声音，带着清新和童真，又散发这自由不羁。歌曲既有Dying in the Sun 这样的阳光和温情，也有Zombie这样痛彻心扉的呐喊。

董小姐。这首歌最近很红，听腻了各种风格，对这样简单独白的民谣故事格外感兴趣。虽然我还挺喜欢的，也实在不想一句话毁了小清新，不过还是要吐槽一下，那句歌词叫做“你嘴角向下的时候很美，就像安和桥下清澈的水”，弱弱的问一句，嘴角向下的是在流口水吗？

Once。几年前的音乐电影，两个人，因为音乐走到一起。不是王子与公主，只是两个浪迹天涯的人。但似乎又没有爱情，只有一种触摸不到的暧昧，和着音乐，弥漫在90分钟的荧幕里。两个人谈着音乐，聊着梦想，你以为一切都平静的像安和桥下清澈的水，但是在工作室里男人在音乐里忘情的呐喊却死死地抓住你的灵魂。就像电影的名字一样，曾经，曾经有过的故事，就在那个晴朗的冬日发生了。没有牵手，没有拥抱，没有亲吻，没有风花雪月，没有谈情说爱，但却像一个擦着的火柴，照亮了心里不曾看见的地方，一瞬间的温暖，转瞬即逝的温暖。之后，太阳照常升起，地球照样旋转，生活依旧平凡。你猛然发现，有些事的存在，就是给与你曾经的感动，无关乎结局。推荐大家去听一听电影的音乐，我保证你们会爱上吉他这件乐器的。

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雨越下越大。

著名的七英里大桥。横卧在海上，桥的另一头已经超出了我的视野。开上大桥，大海突然变得仿佛踩在了脚下。可是几乎没有什么海景可看，天是阴沉的，海是灰色的，只有前面的桥延伸到一望无际的某处。雨水噼里啪啦的打在防风玻璃上，雨刮器以最快的速度把玻璃上的瀑布分成河流。老天你就下吧，雨下得把Key West给淹了我才算服你。

那就再来点音乐吧。Guns N’ Roses，November Rain，真棒，要是能叫December Rain，那岂不是完美。雨点砸在玻璃上发出啪啪的声音，和音乐的鼓点混合在一起，听上去更加有动感。长达九分多钟的歌，结尾格外出彩，在经过前面长时间的沉静和积蓄，在所有人都以为结束的时候，电吉他的声音突然开始慢慢加大，加上低沉的和声，能量在结尾的时候暴发出来，整个音乐的节奏加快，由原来乡村式慢摇低唱陡然变成重金属的呐喊。一种冲破牢笼，在雨中狂奔的不羁。暴雨之中，在公路上驾车向着前方的一片白雾的地方驶去，公路两边是无边的大海，咆哮着风浪，头顶的乌云在远处和公路连成一体了，哗哗的雨声像功放一样把摇滚的音符放得更大。脑子一短路，突然有一种亡命天涯的悲壮。

旅途不止，摇滚不息，自由不死！

7

后来我知道了，悲壮不是因为亡命天涯，是因为今晚我的露营要变成泡澡了。

Key West 到了。



To be continued ...

“走吧，走吧” --佛罗里达游记一

“走吧，走吧” 

--佛罗里达游记一之“翻手为苍凉，覆手为繁华”

12月24日

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飞机缓缓的降落，从舷窗外往下看，是被蓝色海洋分隔成长条形状 的Miami Beach，一座座高楼掩映的绿色的树丛中，沿着海岸线是一缕金色的沙滩，大有夏威夷檀香山的风范。

旅行可以分为一下几种：第一种，第二种，第三种和第四种。而我一向对这种大热型景点不感兴趣，比如圣诞节的迈阿密和新年夜的纽约。本来计划坐火车横穿美国北部荒凉的几个州，但因为冬天景色实在单调加上火车票比口袋中的银子重，于是还是决定南下佛罗里达了 。

有朋友说旅行一定要取个名字，比如“一个人的佛罗里达”，或是“独自行走在基韦斯特”之类云云，我是连连摆手。要是一个人去阿富汗这样说倒也可以，去这种人山人海的地方还敢矫情成这样吗？还不如叫做佛州双飞自驾五日四晚无购物纯玩阳光之旅来得简单明了。

不过，还是有些担心，就怕我一个人会无聊至死。据说浪迹天涯的人都会往包里装些书，显得比较有内涵。于是我也带了两本。一本小说，一本诗集。第一本是用来打发时间的，想来坐着海滩上读着小说，也是难得的闲适。第二本是用来装逼的，拿一本诗集更比较显得有文化。

好吧，我承认第一本也是用来装逼的。

顺便插一句，总被人误解的戴上文艺的帽子，不仅惭愧，简直羞愧。文艺者，文学与艺术，与我而言，高端大气上档次，实在不能高攀。用我文青柴静女神的话说，谢素台叫文艺，丰子恺、朱光潜、周作人叫文艺，我们能叫文艺吗？小声说一句，我连谢素台是谁都不知道，就别拿我来糟蹋文艺了吧。

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下了飞机租了车，买了补给奔酒店。酒店名叫切尔西，小而精致价格廉。南海滩边热闹处，逛街听潮吃海鲜！

从酒店收拾好行装，走出来的时候天色已黑。沿着South Beach的是一条叫Ocean Drive的路，路的西侧布满了餐馆和酒吧，来往人群摩肩接踵，其繁华程度至少是国内中西部县城小吃一条街级别的。

我顺着前行，一路上无数身材火辣的妹子向我挤眉弄眼。我一乡下小屌丝，哪见过这般阵势。我稍一眼神回应，妹子们便上来纷纷搭讪，“这位先森，我们小店圣诞晚餐大减价，走过路过不要错过呦，亲！” 额滴神啊，其嗲度让我直接联想到西雅图东来餐馆推荐“超好吃米饭”的台湾妹。罢鸟罢鸟，我禁不住诱惑终于在路边的一家坐下 。于是，我花了四十大洋心满意足的吃了一碗足够高大上的意大利面。

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South Beach紧靠在Ocean Drive 的东侧，离路边20米的地方砌了一排矮矮的石栏，算是海滩和街边公园的分界，石栏的另一边就是绵延几公里的海滩。我吃过饭走去海滩散步，没想到这竟然成了一个毫无预兆的高潮。夜晚的South Beach似乎已经让之后的Key West都黯然失色了。

沙滩挺宽的，大概有100多米。虽然才9点，但是沙滩上居然一个人都没有。刚走到沙滩上，黑不溜秋的一片，心里一阵发憷。

我径直走到海边，风呼呼的吹着，一刻没有停过。海浪一个接一个的拍打这沙滩，传到耳边的是优雅的浪花声。我突然意识到，我的前方是一望无际黑漆漆的海面，左边和右边是绵延几里一个人都没有的海滩，往后看去，由于地势渐高和树的遮掩，看不见公路和人，只能看到树丛背后长出来的几座高楼，和把天空映成五颜六色的霓虹灯。仔细听，居然还可以听见Ocean Drive上的喧嚣。但是这样的喧嚣在大海面前又是那样的无力，海浪一阵一阵的声音可以轻易把注意力吸引过去，即使声音很弱。

黑夜里站在一片未知的大海前面，忽然之间，本来的那种黑暗之中的恐惧感消失殆尽。原来恐惧感不是黑暗带来的，这安静的沙滩，广袤的大海和天空中暗黑色的云没有一丝的不安，人们心里的恐惧往往来自于人，当没有人的时候，大自然的黑暗却反而只有安心和静谧。

我沿着海岸行走，隐约看到很远处有一个模糊的人影在缓缓移动。再往海上看，有一条一条白色像海怪扭动着身躯向着岸边涌去，等到近处才能看出其实是冲向海滩的浪花。海浪有节奏的拍打着沙滩，配合着脚步，大概三步一拍的样子，像是华尔兹的伴奏。人影渐渐近了，原来是沿着海滩跑步的妹子。我们打了个招呼就擦肩而过，她的脚步渐渐远去，而前面又变成了一片沉静，一种只有海浪声的沉静。

忽然开始下起了小雨，于是除了听见风吹海浪，还有雨打沙滩。向海面的远处看去，除了海上一点点微光，什么都没有。你知道那片雨是有尽头的，但是却不知道尽头在哪里；你知道海的尽头在哪里，但是却远超出你的视野里。

我在海边不知道走了多久，开始有些累了。我准备离开，便转身向一排树后的那一片光亮走去。刚走过石栏，瞬间又是一片灯红酒绿的繁华和熙熙攘攘的人群。人们或是坐在路边的餐馆推杯换盏间爽朗放松的大笑，或是在露天的酒吧里伴随着激烈的节奏晃动着身体，路上的车辆排成长龙在拥挤的人群中缓缓的前行，South Beach的牌子前，等着照相的人们排了很长的队伍，闪光灯咔嚓咔嚓的闪着。可就在这块牌子背后几十米的距离，却是迥然不同的另一个世界，这边的喧闹完全不理会那边的宁静。没有人，没有光，只有大自然在没有人群的时候才发出的呼吸声。

我甚至不敢相信刚才时光的存在。我好奇地走回到石栏的分界处，来回走了几遍。那真是一种奇特的心理感受，简直就是一道传送门一样在两个世界间穿梭。一步之遥，却是两个平行宇宙一般，互相完全感受不到彼此的存在。它们又是如此得迥异，一半是海水，一半是火焰，日复一日，年复一年，相伴而行，却孤独终老。

想到一句用来形容我正在看的小说的一句话，“翻手为苍凉，覆手为繁华”。简直绝配。

To be continued …